酸菜魚、螺螄粉、魔芋爽，在臺灣火了。在短視頻社交平臺的推波助瀾下，大陸飲食傳到臺灣的還有很多，引來饕客大飽口福。

　　也有一些，卻觸動了少數人的“玻璃心”。事情的緣起要說到臺南，這里被臺灣人譽為“牛肉湯重鎮(zhèn)”。

　　去過臺南的游客，應該會對這里的牛肉湯文化留下深刻印象?，F宰溫體牛在六小時內即送到餐廳，再加以蔬果、牛骨熬制的高湯輕涮，佐以臺南特色的醬油膏，確是難得的人間美味。不少國際食客認為，食用臺南溫體牛的體驗與日本A5和牛不相上下。

　　近期不少商販在“牛肉湯圣地”臺南賣起了據說從抖音學來的牛肉湯泡面。

　　有島內“網紅”挑起飲食比較的論戰(zhàn)，一些網絡意見領袖認為，牛肉湯泡面是大陸二、三線城市流行的食物，這些簡陋的小吃在“牛肉湯圣地”造成排隊熱潮，頓生“有辱門風”之感。他們還抱怨，在社交平臺影響下，臺南“神圣”的牛肉受到低廉食物的“侵犯”。

　　臺灣牛肉湯，圖片來自《聯(lián)合報》。

　　及至這些企圖賺一波“同仇敵愾”流量紅利的言論殃及池魚，酸菜魚、螺螄粉、魔芋爽等跨海而來的食物也“被迫”加入戰(zhàn)局。

　　《聯(lián)合報》的一篇評論文章認為，這些網絡聲音是打著保護本地美食的旗號來反對大陸飲食，更有甚者祭出了“反中”的政治口號，在當前的敏感時期挑動臺灣網絡受眾的神經。

　　事實上，強調享譽亞洲的臺灣美食其“主體性”，這本身就可能是一道偽命題。

　　寶島的飲食文化，本就是各種南來北往的外來食物共襄盛舉的雜糅結果。其備受老饕們的好評，正是因其包容性海納各路美食，碰撞出意外，讓嘗者美不勝收。

　　臺灣美食旅游作家韓良憶曾對記者說，當年的老兵從大陸各地來到臺灣，他們通過菜肴的制作和改良串聯(lián)起現實與鄉(xiāng)愁，也將傳統(tǒng)的年節(jié)習俗傳給子侄。她以酸菜白肉鍋為例，這道東北地區(qū)的美食至今都是臺灣家庭年夜飯的不二選擇，本地改良后幾乎嵌入了臺灣人的年節(jié)基因。

　　酸菜魚、螺螄粉、魔芋爽等大陸美食受到臺灣民眾歡迎。

　　同樣地，今天大陸食物傳到臺灣也會經過一番本地化的改良。比如，近期在全臺爆火的酸菜魚，臺灣市場正在將這道川渝美食“火鍋化”，一些品牌采取魚、肉、蔬菜、菇類“共治一鍋”的方式，也有的主打“川菜臺味”，讓食客體驗多重滋味。

　　此外，從早年可口可樂、炸雞、披薩乘著美國人的飛機到來，到近年韓國偶像文化的興起讓韓餐遍地開花，加之本就普遍的日式料理店鋪，臺灣美食的包容程度令全球的吃貨們羨慕、向往。

　　人們的胃被美好的“味”占據，《聯(lián)合報》的文章說，這是“勢之所趨，利之將至”。如何造“勢”，在如今，飛機大炮都不如網絡媒體管用。

　　與其抱怨自媒體影響所謂“臺灣飲食主體性”，不如善用小紅書、抖音這些已經被全球網絡用戶熟悉的平臺推廣臺灣美食，爭取形成如酸菜魚般的走紅模式，推廣臺南溫體牛等外界不甚熟悉的臺灣在地美食，走出自我束縛。

　　艾涼